Размножают цитрусовые семенами, черенками, отводками и прививкой. Великолепно приспосабливаются новые растения к условиям содержания в квартирах, редко болеют и, вступая в плодоношение, образуют красивые ярко-оранжевые и золотистые плоды при семенном размножении. Вместе с тем оно имеет отрицательные моменты. Растения из семян отличаются большой пестротой хозяйственных признаков, часто плоды приобретают свойства далеких" прародителей и характеризуются низкими вкусовыми качествами или могут быть вообще непригодными к употреблению. Несъедобны, несмотря на свой привлекательный вид, например, павловские мандарины, майкопские апельсины, полученные из семян. К тому же все цитрусовые от семян зацветают и дают 1-й урожай лишь через 10 – 15, а то и 20 – 25 лет после посева. Поэтому долговечные комнатные растения, устойчивые против неблагоприятных условий среды квартир, получают прививкой на сеянцах цитрусовых с плодоносящих. Чтобы успешно выращивать сеянцы цитрусовых, важно посев произвести свежими семенами. Хранение их (даже 15 – 20 дней) в значительной степени снижает всхожесть. Так что до самого посева их из плодов лучше не вынимать.

Сеют семена в комнатные теплички и ящички, накрытые стеклом, или цветочные горшки на глубину 2 –3 см. Температуру в тепличке после посева семян необходимо поддерживать в пределах 18 – 22 град.. Прорастают они обычно на 10 – 18 день. До прорастания почву с посеянными в нее семенами держат в умеренно-влажном состоянии: излишняя влага способствует их быстрому загниванию. Всходы – очень нежные. Первые недели они боятся попадания прямых солнечных лучей, однако держать их надо все время вблизи от света. Поливают их 1 раз в 1 мес. 1 %-м раствором селитры или мочевины. Маленьким сеянцам очень желательна подкормка 1 – 2 раза в сезон раствором навозной жижи. С появлением 4 – б листочков сеянцы пикируют в небольшие (08 – 10 см) цветочные горшки, в которых они будут расти и развиваться до их окулировки, когда стволик достигнет 8–10 мм толщиной. Семена лучше собрать с плодоносящих растений, выращиваемых в квартирах. Если их нет, то заготавливают из плодов, приобретенных в магазинах, на рынке.

В связи с тем, что сеянцы цитрусовых очень поздно начинают плодоносить, следует применять различные приемы, ускоряющее этот процесс. Более раннее вступление цитрусовых в плодоношение достигается прежде всего соблюдением правил формировки молодых растений, регулированием продолжительности светового дня. Способствуют этому прививки в крону цитрусового растения почки от плодоносящих деревьев. Таким же способом, как и окулировка. Иные любители основной ствол и скелетные ветви сильно пригибают, прирост часто пинцируют, на коре делают механические повреждения и др. Другие рекомендуют, например, растения, выросшие из семян, в течение 2 – 3 зим содержать по 3 мес. при пониженной температуре (2 – 5 град. ) –тогда они могут заплодоносить примерно на 8-м году жизни, дескать. Что ж, проверьте эти предположения на правильность. Самый же надежный пока способ ускорить плодоношение сеянцев – перепрививка их глазком или черенком, взятым с плодоносящего растения.

Наиболее подходящий из вегетативных способов размножения всех цитрусовых культур – окулировка, которую следует производить в конце июля – в августе спящим глазком. Так как подвои выращиваются в комнатных условиях, окулировку можно делать и в течение всей вегетации, с марта по октябрь, в период, когда у них активное сокодвижение. Лучшим подвоем цитрусовых, возделываемых в закрытом грунте, считаются корнесобственные растения. Для лимона – сеянец лимона. Апельсина – соответственно. Кинкана – сеянец кинкана. И т. д. В открытом грунте субтропиков СНГ в качестве подвоя применяют 3-листный дикий лимон – понцирус– трифолиата, листопадное растение, выдерживающее пониженные температуры до 20 град. мороза. Однако многие специалисты считают, что к комнатной культуре он мало подходит. Трифолиата – это небольшой куст с колючими ветвями. Листья тройчатые. Цветет ранней весной до распускания листьев. Плоды желтые, шаровидные, несъедобные. Последнее для подвоя весьма ценно. Чтобы получить 1 кг семян, необходимо всего б – 7 плодов трифолиата, в то время как у культурной яблони их надо очистить около 200. кг. В зимний период, как и все листопадные” переходит в состояние глубокого ростового и физиологического покоя. Корни трифолиата начинают рост лишь в мае” зимой же они не растут. Лимон же, апельсин и другие цитрусовые, являясь вечнозелеными, в течение всего года нуждаются в питании и влаге. Когда цитрусовые деревья, привитые на трифолиата, выращиваются в открытом грунте, этот подвой способствует снижению на зиму активных физиологических процессов в привитых растениях или развитию у них относительного покоя, что повышает их морозостойкость. Цитрусовые растения в комнатных условиях фактически не имеют ростового покоя, поэтому если они привиты на трифодиатаг то он не может обеспечивать их зимой питанием и влагой.

В результате комнатные растения на подвое трифолиата за зимний период истощаются, начинается частичное опадание листьев, а весной – массовое осыпание. И растения не плодоносят. Опыты исследователей свидетельствуют, что лимон, привитый на трифолиата, может хорошо развиваться и сохранить урожай плодов, лишь если зимой он будет находиться в комнате или в других помещениях с температурой, значительно снижающей его ростовые процессы. Некоторые сорта лимонов заметно различают между собою но влиянию на них разных температур. По сравнению с сортами Кузнера, Лунарио, Коммуне лучше показал себя Дженоа: более пластичен и легче приспосабливается к неблагоприятным условиям квартир.

Не каждый любитель сможет создать все необходимое для зимовки растений, привитых на трифолиата. Ко всему прочему всем хочется иметь вечнозеленое растение в комнате, в особенности зимой. Поэтому при комнатной культуре от саженцев цитрусовых на подвое трифолиата лучше отказаться. В теплых жилых комнатах и других помещениях, где зимой температура воздуха не падает ниже 16 – 18 град., лимон и другие цитрусовые нужно выращивать на своих корнях или привитыми на сеянцах цитрусовых – лимона, апельсина, грейпфрута, бигарадии, кинкана. Надо также иметь в виду, что лимоны, выращенные из черенков и отводкой, раньше вступают в пору плодоношения, вместе с тем отличаются более слабым ростом, чем привитые на цитрусовых сеянцах и чаще болеют гаммозом (камедетечением). Если все же в квартире оказалось цитрусовое растение, привитое на подвое трифолиата, держат его зимой в холодной комнате, светлом коридоре или на утепленной веранде при температуре 4 – 6. При этом и крона привитого растения, и корневая система подвоя трифолиата физиологически не будут активны, а следовательно, не произойдет осыпания листьев. Лучшим временем прививки цитрусовых очень хорошо размножать окулировкой.

Все цитрусовые, кроме обычной окулировки, неплохо размножаются окулировкой щитком, боковой прививкой в расщеп, прививкой черенком закорпу, двойной окулировкой и др. Приемы и техника окулировки и прививки такие же, как в обычном садоводстве. Саженцы, выращенные с помощью окулировки или прививки, вступают в плодоношение на 3 – 4-й год.

Посадочный материал лимонов получать предпочтительнее путем черенкования: оно наиболее доступно любителям, ускоряется вступление в плодоношение, растение выходит более карликовым, что особенно важно в комнатном садоводстве. Ускорение черенков можно проводить в любое время года. Черенковать лимоны лучше всего в ящиках или цветочных горшках, заполненных рыхлым, питательным субстратом, песком или перлитом. Оптимальный состав грунта для укоренения черенков лимона: слой (10 – 12 см) почвы, состоящий из 4 равных частей лесного перегноя, крупнозернистого песка, дерновой земли, перепревшего навоза. На этот субстрат засыпают слоем 5 – 6 см промытый песок. Черенки брать только с плодоносящих комнатных растений (сентябрь-октябрь). Осенью используют побега весеннего прироста, а весной (апрель) – осеннего, которые укореняются особенно хорошо <толщина черенков – 4 – 5 мм, длина –% – 10 или 10 – 12 см; с 4 – 5 развитыми почками). При черенковании нижний косой срез побега делают непосредственно под печкой, а верхний – над нею. На черенках оставляют 2–3 листа, укорачивая их на 1/3 в целях экономии площади комнатного парника. Сажают черенки на глубину 2 – 2,5 см. Они нуждаются в тщательном уходе, так как, не имея корней вначале, очень слабо поглощают воду из песка, в который высажены. Следовательно, основная вода и питательные вещества могут попадать в них лишь через листья путем внекорневого питания опрыскиванием. Недостаток влаги в листьях вызывает скручивание листовых пластинок "лодочкой”. При черенковании необходимы благоприятные условия для фотосинтеза. Температура воздуха в теплицах должна быть в пределах 18 – 25 град..

Чтобы ускорить корнеобразование, черенки на 16 – 20 ч ставят в 0,01%-й раствор гетероауксина. Сажать один от другого на расстоянии 4 – 6 см. Поливать и опрыскивать их не реже 1 раза в день. Во избежание перегрева почвы верхнюю стеклянную часть теплички забелить мелом или известью. Температура грунта и воздуха во время укоренения должна быть 22 – 28 град.. Полное укоренение наступает 30 – 45 дней спустя. Укоренившиеся черенки пересаживают из парничков в небольшие цветочные горшки. Соблюдая лее правила черенкования, многие любители добиваются укоренения до 100% выезженных черенков.

Все цитрусовые культуры в комнатных условиях хорошо размножаются воздушными отводками. Это известный старый метод, которым пользовались уже свыше 4000 лет тому назад китайцы. В связи с тем, что большинство цитрусовых (кроме лимона) при черенковании почти не укореняются, этот метод следует применять, размножая трудноукореняющиеся растения. Чтобы укоренить этим способом мандарины, апельсины, кинканы, в кроне растения выбирают одревесневший побег, на "котором в 20 – 25 см от его верхушки острым ножом снимают кольцо коры шириной 1 – 1,2 см и удаляют выше этого места все боковые побеги и листья. Усиливают коркообразование поврежденной части побега обработкой регулятором роста (лучше порошком), тут же его необходимо поместить в почву, торф или сфагновый мох. Укрепляется почва распиленным пополам глиняным горшком либо прочной полиэтиленовой пленкой. Субстрат все время поддерживают в увлажненном состоянии. Через 1,5 – 2 мес. отводок укореняется, признаком чего является начало роста верхушечной и боковых почек. Отделяют отводок от материнского растения острым ножом через 2,5 – 3 мес. Лучшее время размножения воздушными отводками – период с апреля по август. Грунтовые отводки делают так же, как и у всех плодовых растений.